Eine Außenaufbereitung ist kein Waschprogramm, sondern eine Abfolge von Arbeitsschritten, die aufeinander aufbauen. Hier ist die Reihenfolge und der Grund dafür.
Eine Außenaufbereitung beginnt nicht mit der Poliermaschine. Sie beginnt mit einem Eimer, einem Vorreiniger und erstaunlich viel Geduld. Wer die Maschine zu früh anwirft, poliert Sand in den Lack, und das Ergebnis sieht unter der LED-Lampe schlimmer aus als vorher. Die Reihenfolge ist deshalb kein Ritual, sondern der eigentliche Kern der Arbeit.
Wir beschreiben hier den Ablauf so, wie er bei uns in der Halle in Bad Oldesloe abläuft. Nicht jeder Schritt ist bei jedem Fahrzeug nötig, und manchmal brechen wir die Kette bewusst ab, weil der Lack nicht mehr genug Reserve hat. Aber die Logik dahinter ist immer dieselbe: von grob zu fein, von außen nach innen, vom Lösen zum Schützen.
Vorwäsche: Den groben Schmutz lösen, ohne zu reiben
Der erste Kontakt mit dem Lack ist der gefährlichste. Auf einem ungewaschenen Auto liegt Sand, Staub, Streusalzkruste und Insektenreste. Jedes Tuch, das jetzt über den Lack geht, schiebt diesen Schmutz wie Schleifpapier vor sich her. Deshalb wird zuerst nur gelöst und gespült: Ein Vorreiniger oder Schaum wird aufgetragen, wirkt einige Minuten und wird mit dem Hochdruckreiniger gründlich abgespült. Radhäuser, Schweller und Türfalze werden dabei nicht vergessen, denn von dort tropft sonst später Dreck auf die saubere Fläche.
Felgen werden in diesem Stadium ebenfalls behandelt, mit einem geeigneten Felgenreiniger und eigenen Bürsten. Bremsstaub hat auf dem Lackbereich nichts zu suchen, deshalb trennen wir Werkzeuge für Räder und Karosserie strikt.
Handwäsche mit zwei Eimern
Erst jetzt kommt ein Waschhandschuh an den Lack. Wir arbeiten mit zwei Eimern: einem mit Shampoowasser, einem mit klarem Wasser zum Ausspülen des Handschuhs. Nach jedem Bahnabschnitt wird der Handschuh im klaren Wasser ausgespült, bevor er wieder in das Shampoo geht. So bleibt der Schmutz im Spüleimer und landet nicht wieder auf dem Lack. Es klingt pedantisch, ist aber der Grund, warum ein handgewaschenes Auto nach Jahren noch keine Waschspuren hat.
Gewaschen wird von oben nach unten, die schmutzigsten Zonen am Schweller zuletzt. Getrocknet wird mit großen, weichen Trockentüchern oder mit Druckluft an Kanten und Spiegeln, damit keine Wasserläufer aus Fugen nachkommen.
Lackreinigung: Was Waschen nicht schafft
Nach dem Trocknen streichen wir mit der Hand in einer dünnen Plastiktüte über den Lack. Fühlt er sich rau an, sitzen Partikel im Klarlack. Das sind meist Flugrost aus Bremsstaub und Industrieanlagen, Teerspritzer, Harz und bei Neuwagen oft Transportrückstände. Flugrost wird mit einem Flugrostentferner behandelt, der sich beim Reagieren violett verfärbt. Teer und Harz lösen wir mit einem Teerentferner. Was danach noch klebt, nimmt die Reinigungsknete mit Gleitmittel ab.
Dieser Schritt wird gern übersprungen, weil er unspektakulär ist. Dabei entscheidet er darüber, ob die Politur sauber funktioniert. Partikel, die beim Polieren unter das Pad geraten, hinterlassen neue Kratzer, und zwar genau die Art von Kratzern, die wir eigentlich entfernen wollten.
Schichtdicke messen und Politur planen
Bevor die Maschine läuft, messen wir mit einem Schichtdickenmessgerät an mehreren Stellen. Ein Serienlack liegt meist bei 100 bis 150 Mikrometern, also rund einem Zehntelmillimeter insgesamt, davon grob 35 bis 50 Mikrometer Klarlack. Weichen einzelne Teile deutlich nach oben ab, wurde dort nachlackiert oder gespachtelt. Fällt ein Wert ungewöhnlich niedrig aus, wurde die Stelle vielleicht schon einmal kräftig poliert. Beides ändert, wie wir weiterarbeiten.
Danach entscheiden wir, ob eine Einstufenpolitur ausreicht oder ob eine Schleif- und anschließend eine Finishpolitur nötig sind. Die Politur trägt Klarlack ab, bei der Finishpolitur wenige Mikrometer, bei einer kräftigen Schleifpolitur deutlich mehr. Das ist der Preis, den man für glatten Lack zahlt, und er lässt sich nicht beliebig oft zahlen. Den Unterschied der Polierstufen erklären wir im Beitrag Einstufen- oder Mehrstufenpolitur.
Polieren und kontrollieren
Poliert wird in kleinen Abschnitten, mit Exzenter- oder Rotationsmaschine je nach Lack und Aufgabe. Nach jedem Abschnitt wird die Fläche mit einem Reiniger abgewischt, der Polierölreste entfernt, damit man das echte Ergebnis sieht und nicht die Öle, die Kratzer vorübergehend füllen. Kontrolle unter LED-Licht aus mehreren Winkeln. Hologramme, also feine Schleier, die durch Rotationsmaschinen entstehen können, werden mit einer Finishpolitur beseitigt.
Kanten, Falze und Sicken poliert man mit abgeklebten Rändern oder mit kleinen Pads und wenig Druck. Dort ist der Lack dünner, und dort schlägt man am schnellsten durch.
Schutz: Wachs oder Polymerversiegelung
Nach der Politur wird der Lack noch einmal gründlich entfettet, damit die Versiegelung haftet. Dann entscheidet sich, was aufgetragen wird. Carnaubawachs sieht warm und tief aus, hält aber nur Wochen bis wenige Monate. Polymerversiegelungen halten deutlich länger, oft mehrere Monate bis über ein Jahr, vernetzen mit dem Lack und sind robuster gegen Waschanlagenchemie. Auch sie brauchen einen entfetteten Untergrund und ihre Ablüftzeit, sonst bleiben Schlieren.
Zum Abschluss kommen Kunststoffpflege für Zierteile, Reifenpflege, Glasreinigung außen und ein Blick auf alle Fugen und Embleme, in denen sich gern Polierreste verstecken.
Was eine Außenaufbereitung nicht leisten kann
Tiefe Kratzer, bei denen der Fingernagel hängen bleibt, lassen sich durch Polieren meist nicht entfernen, weil sie durch den Klarlack hindurchgehen. Steinschläge, abgeplatzter Klarlack und Rost sind keine Aufbereitungsthemen, sondern Lackier- und Karosseriearbeiten. Stark verwitterte Lacke, bei denen der Klarlack bereits milchig oder rissig ist, lassen sich nur noch optisch verbessern, nicht retten. Und ein Lack, der schon mehrfach stark poliert wurde, hat irgendwann keine Reserve mehr. Dann empfehlen wir Schutz statt Abtrag.
Unser Vorschlag für den Anfang
Wenn Ihr Auto nach einem Winter in Stormarn stumpf und rau wirkt, ist eine Außenaufbereitung mit Einstufenpolitur und einer guten Versiegelung oft der sinnvollste Einstieg. Was genau nötig ist, sehen wir erst am Fahrzeug. Auf unserer Seite zur Lackaufbereitung und Politur finden Sie, was wir anbieten, und wir schauen uns Ihren Lack gern vorher an.
Häufige Fragen dazu
Warum wird vor der Politur der Lack geknetet?
Reinigungsknete nimmt Partikel ab, die im Klarlack kleben und durch Waschen nicht gelöst werden, etwa Flugrost, Industriestaub, Harzreste und Lackierstaub. Würde man darüber polieren, würden diese Partikel vom Polierpad mitgerissen und neue Kratzer verursachen. Außerdem fühlt sich der Lack nach dem Kneten glatt an, was die Politur gleichmäßiger wirken lässt und den Abtrag besser kontrollierbar macht.
Kann man ein Auto bei jedem Wetter außen aufbereiten?
Waschen und Lackreinigung sind weitgehend wetterunabhängig, wenn eine Halle vorhanden ist. Politur und vor allem Versiegelung brauchen trockene, nicht zu kalte und nicht zu heiße Bedingungen, da viele Produkte eine bestimmte Ablüftzeit haben. Direkte Sonne auf heißem Lack ist für Politur und Versiegelung ungünstig. In der Werkstatt lässt sich das steuern, auf dem Hof im Hochsommer oder bei Frost nicht.
Wie lange hält das Ergebnis einer Außenaufbereitung?
Die Politur selbst ist dauerhaft, denn die Kratzer sind abgetragen und kommen nicht zurück. Neue Kratzer entstehen aber durch falsches Waschen schnell wieder. Der aufgetragene Schutz hält je nach Produkt unterschiedlich: Carnaubawachs Wochen bis wenige Monate, Polymerversiegelungen meist einige Monate bis über ein Jahr. Entscheidend ist, wie das Auto danach gewaschen wird.
Zwei Inhaber, zwei Fachrichtungen: Fahrzeugaufbereitung und Karosserie/Lack. Zertifiziert in Smart Repair und Dellentechnik. Was wir hier schreiben, machen wir täglich in Bad Oldesloe.
